Despierto a las 6:40 a.m., incluso antes de que suene la alarma. Me siento fresco. Preparamos las bicis y partimos. Mientras pedaleamos para salir del pueblo, Argos me dice que no puede creer que no esté usando casco. Cabe mencionar que tengo uno guardado, pero he estado usando sombrero para no quemarme. Argos me advierte que podría recibir una multa de 200 euros si la Guardia Civil me ve así. No tenía idea de esto, así que no lo pienso dos veces: saco el casco de la alforja y me lo pongo.
Seguimos avanzando y, cinco minutos después, por primera vez en los cuatro días que llevo haciendo el Camino, aparece un vehículo de la Guardia Civil. Media hora después, pasa otro. ¡De la que me salvé!
Pedaleamos 12 kilómetros hasta llegar a un pequeño pueblo, donde encontramos un café y decidimos parar a desayunar. La bicicleta se siente ligera y yo estoy lleno de energía. Al retomar el camino, mi compañero nota que mi indumentaria no es la más adecuada para andar en bici. Le respondo con una sonrisa que probablemente soy la persona menos preparada que haya conocido para hacer el Camino. Él se ríe y me dice que sí, pero añade que tengo algo a mi favor: soy increíblemente intrépido al lanzarme así.
El trayecto de hoy es relativamente plano, pero largo. Gran parte del tramo pasa junto a la carretera y luego nos adentramos en un camino romano. Es un sendero de tierra, con árboles a un solo costado, lo que genera una sombra parcial que no alcanza a protegernos del intenso sol. Al final del sendero encontramos una taberna, donde hacemos una corta pausa para disfrutar de la primera caña del día. Luego seguimos.
Volvemos a pedalear por un sendero que corre junto a la carretera. En un momento, saco el celular para tomar una foto, pierdo el control y termino cayendo en la cuneta al costado del camino. Me levanto rápidamente, sin mucho dolor. Creo que tuve suerte, ya que no me rompí nada. Sin embargo, los problemas no tardan en aparecer: la llanta comienza a desinflarse y me doy cuenta de que no tengo inflador.
Mientras trato de resolver la situación, me percato de que Argos se ha adelantado tanto que lo pierdo de vista. Por suerte, tengo su número guardado y lo llamo. Me pregunta si puedo llegar hasta donde está y, tras evaluar el estado de la llanta, le respondo que creo que sí. Pedaleo aproximadamente un kilómetro hasta alcanzarlo. Cuando llego, lo encuentro hablando por teléfono. Estaciono la bici, toco la llanta, y él, sin inmutarse, me dice: "Está pinchada".
Puteo un rato, pero recuerdo que los que me alquilaron la bici me dieron un aerosol que, supuestamente, repara daños leves. Lo uso y logro inflar un poco la llanta para seguir. Sin embargo, al cabo de un rato, la llanta vuelve a desinflarse. Afortunadamente, estamos pasando por un pueblo, así que nos detenemos en un pequeño parque.
Argos me pregunta si alguna vez he reparado una llanta. En ese momento, un recuerdo de mi infancia me invade: una tarde soleada en el jardín de mi casa. Mis perros jugaban cerca, se aproximaba la hora del té y mi padre me enseñaba pacientemente cómo parchar la cámara de mi bici. Respaldado por ese recuerdo, le respondo con seguridad que sí.
Me pongo manos a la obra, pero pronto me doy cuenta de que solo recuerdo el clima, los perros jugando y la hora del té… pero no el procedimiento exacto para reparar la llanta. No tengo idea de por dónde empezar.
Guiado por el método científico, intento sacar la cámara de la rueda con las manos, sin éxito. "Nunca has reparado una llanta", dice Argos con seriedad. Finalmente, dejo de lado el orgullo y le pido ayuda. Lo hace rápidamente y, mientras guardo las cosas, me dice que continuará antes de enfriarse. Mientras se aleja, le doy las gracias. Él, con una sonrisa, responde: "Somos compañeros, después de todo".
Lo alcanzo más tarde y continuamos. Ya no queda mucho, pero el viento en contra se intensifica. Estaba seguro de que los últimos 10 kilómetros serían fáciles, pero me equivoqué. La ráfaga y la pendiente hacen que la recta final sea interminable.
Finalmente, llegamos a Sahagún, nuestro destino del día, y buscamos un albergue donde pasar la noche. Al llegar, noto un letrero que indica que no hay espacio, y le digo a Argos que deberíamos buscar otro. Sin embargo, él decide preguntar de todos modos. Para mi sorpresa, aún quedan dos plazas en una habitación de tres camas. Una mejora significativa tras haber dormido en habitaciones con al menos diez personas.
Me ducho y voy a la cocina a merendar. Allí, converso con una mujer de Nueva York. Más tarde, Argos me dice que debemos apurarnos para ver la corrida de toros que comenzará en unos minutos. Nos dirigimos a una ladera desde donde se aprecia el espectáculo. Las calles están cercadas, marcando el trayecto. Pocos minutos después, se escucha un disparo que da inicio al evento. La multitud corre, seguida por los toros.
Cuando termina, vamos a una terraza a tomar cervezas. El ambiente es festivo: hay músicos y bandas en cada rincón. Más tarde, buscamos algo para cenar. Argos se retira temprano, pero yo me quedo tentado por la fiesta.
Entre la multitud, diviso una figura familiar: un personaje delgado, alto y melenudo, a quien ya había visto en los dos últimos albergues, e incluso con quien intercambié algunas palabras esta mañana mientras anclaba las alforjas con el equipaje a mi bici antes de salir. Me acerco a saludarlo y entablamos conversación. Jon Ander me cuenta, mientras caminamos atravesando el festival, que tiene 40 años y es de Bilbao. Esta no es la primera vez que hace el Camino, ya que pasa prácticamente por la puerta de su casa. Esta vez aprovechó sus vacaciones para lanzarse a recorrerlo una vez más.
Le comento que estoy considerando no dormir esta noche, ya que mi albergue cierra sus puertas a las 10 y la fiesta en este pueblo apenas está comenzando. El español me acompaña a preguntar por disponibilidad en otros albergues y hostales, pero, debido a los días festivos, están todos llenos.
Finalmente, tras una larga consideración, decido regresar. Una vez en mi habitación, me acomodo en la cama y veo el segundo tiempo de la Eurocopa. El partido termina con un resultado histórico: Alemania 5 - Escocia 1.
I wake up at 6:40 a.m., even before the alarm goes off. I feel refreshed. We get the bikes ready and set off. As we pedal out of town, Argos tells me he can’t believe I’m not wearing a helmet. I should mention I have one packed, but I’ve been wearing a hat to avoid getting sunburned. Argos warns me that I could get a €200 fine if the Guardia Civil sees me like this. I had no idea, so I don’t think twice—I pull the helmet out of my pannier and put it on.
We continue riding and, five minutes later, for the first time in the four days I’ve been on the Camino, a Guardia Civil vehicle appears. Half an hour later, another one passes by. Close call!
We ride 12 kilometers until we reach a small village, where we find a café and decide to stop for breakfast. The bike feels light, and I’m full of energy. When we hit the road again, my companion points out that my outfit isn’t exactly ideal for cycling. I respond with a smile, telling him I’m probably the least prepared person he’s ever met on the Camino. He laughs and agrees but adds that I have one thing going for me—I’m incredibly bold for diving in like this.
Today’s route is relatively flat but long. Most of the way runs alongside the road, and then we enter an ancient Roman path. It’s a dirt trail with trees lining only one side, offering partial shade that isn’t enough to shield us from the intense sun. At the end of the path, we find a tavern where we take a short break to enjoy the first beer of the day. Then we continue.
We pedal along a trail next to the road. At one point, I take out my phone to snap a photo, lose control, and end up falling into the ditch by the side of the road. I get up quickly, without much pain. I think I got lucky—I didn’t break anything. However, problems soon arise: my tire starts deflating, and I realize I don’t have a pump.
As I try to figure out the situation, I realize Argos has gotten so far ahead that I can’t see him. Luckily, I have his number saved and call him. He asks if I can make it to where he is, and after assessing the tire, I tell him I think I can. I pedal for about a kilometer to catch up with him. When I arrive, I find him on the phone. I park the bike, touch the tire, and without missing a beat, he says: “It’s flat.”
I curse for a while but remember that the people who rented me the bike gave me an aerosol that supposedly repairs minor damage. I use it and manage to inflate the tire a little so I can keep going. However, after a while, the tire deflates again. Fortunately, we’re passing through a village, so we stop at a small park.
Argos asks if I’ve ever fixed a flat tire. At that moment, a childhood memory hits me: a sunny afternoon in my backyard. My dogs were playing nearby, tea time was approaching, and my father was patiently teaching me how to fix a tire. Drawing on that memory, I confidently tell him I have.
I get to work, but I quickly realize that all I remember is the weather, the dogs playing, and tea time… not the actual process of fixing the tire. I have no idea where to start.
Following the scientific method, I try to remove the inner tube by hand—unsuccessfully. “You’ve never fixed a tire,”Argos says seriously. Finally, I set aside my pride and ask for his help. He does it quickly, and as I pack up the tools, he tells me he’ll continue ahead to avoid cooling down. As he rides off, I thank him. With a smile, he replies: “We’re companions, after all.”
I catch up with him later, and we keep going. There’s not much left, but the headwind picks up. I was sure the last 10 kilometers would be easy, but I was wrong. The wind and the incline make the final stretch feel endless.
Finally, we reach Sahagún, our destination for the day, and look for a hostel to stay the night. When we arrive, I notice a sign indicating there’s no space and tell Argos we should look elsewhere. However, he decides to ask anyway. To my surprise, there are still two spots left in a three-bed room—a significant upgrade from the dorms with at least ten people.
I shower and head to the kitchen for a snack. There, I chat with a woman from New York. Later, Argos tells me we need to hurry to catch the running of the bulls happening in a few minutes. We head to a hill overlooking the event. The streets are fenced off, marking the route. A few minutes later, a shot rings out, signaling the start. The crowd runs, followed by the bulls.
Afterward, we go to a terrace for beers. The atmosphere is festive—musicians and bands are everywhere. Later, we search for dinner. Argos turns in early, but I feel tempted by the ongoing celebration.
In the crowd, I spot a familiar figure: a tall, slim guy with long hair, someone I had already seen at the last two albergues and even exchanged a few words with this morning while strapping the panniers and luggage to my bike before setting off. I walk over to greet him, and we strike up a conversation. Jon Ander tells me, as we walk through the festival, that he's 40 years old and from Bilbao. This isn’t his first time doing the Camino—he says it practically passes by his front door. This time, he took some time off work and decided to walk it again.
I tell him I'm thinking of not sleeping tonight, since my albergue closes at 10 p.m. and the party in this town is just getting started. He tags along as I check other albergues and hostels, but due to the holiday festivities, everything is fully booked.
Eventually, after some back and forth, I decide to head back. Once in my room, I lie down on the bed and watch the second half of the Euro Cup match. It ends with a historic result: Germany 5 – Scotland 1.
