Hoy despierto un poco más tarde de lo habitual. Mis zapatos aún están mojados, a pesar de haberles puesto periódico el día anterior para que se secaran. Ya no siento dolor en los músculos, pero sí en la rodilla izquierda y además ahora tengo una ampolla en el pie derecho que está a punto de reventar. Le pongo un parche que me regaló Gary, esperando que sea suficiente para contener la ampolla por el día.
Voy a desayunar a un café. No tienen muchas opciones, así que pido un sándwich de jamón y queso para poner algo en el estómago. Ahora sí, estoy listo para el Camino. Desenfundo el palo para caminar que compré ayer y opto por sostenerlo con la mano izquierda para amortiguar el dolor en la rodilla, ya que el dolor de la ampolla se va haciendo soportable.
Camino lento, buscando las flechas amarillas que guían la salida de Sarria. Cruzo un puente de madera y llego a un sendero arbolado cuesta arriba. Comienzo a ver a otros peregrinos, confirmando que estoy yendo por el sentido correcto. El Camino está más acaudalado hoy. Esta es una de las etapas más emblemáticas, especialmente para quienes comienzan su peregrinaje en Sarria, ya que desde aquí se cumplen los últimos 100 kilómetros necesarios para obtener la Compostela. A pesar del dolor en cada paso, hago un esfuerzo extra para adelantar a unas cuantas familias con niños, pensando que después de eso, el Camino estará despejado.
El sendero arbolado llega a su fin y me detengo para ponerme protector solar, antes de continuar el siguiente tramo por los prados gallegos. Apoyo la mochila sobre una roca y, después de ponerme el protector, me encuentro cara a cara con la planta que provoca picazón con apenas tocarla, que tuve el desagrado de conocer el día anterior. Lo tomo como el primer golpe de suerte del día, pero también como una advertencia.
Avanzo un poco más y, en una curva, me cruzo con un grupo de escolares que se están acoplando al Camino. A los cinco minutos, en otra curva que une dos caminos, aparece un grupo de personas uniformadas con una camiseta con el logo del Camino. Se acabó la paz. Camino entre ambos grupos por un trecho considerable, hasta que finalmente entro en calor y tomo un impulso para adelantarlos. Apenas los dejo atrás, diviso aún más grupos de gente adelante y me doy cuenta que el camino estará concurrido hoy.
La ampolla se siente cada vez más. Voy casi por la mitad del camino, cuando noto que el agua se está acabando y que debo recargar. Llego a una zona poblada y encuentro un café, así que decido entrar. Cuando me voy acercando a la puerta, aparece la chica danesa que también hará una pausa. Nos saludamos y charlamos un rato mientras esperamos en la fila. Pido un una tortilla de patata y me siento con ella. Me cuenta que reservó un hostal en Portomarín, el siguiente destino, ya que piensa que será difícil encontrar cupos directamente en el lugar por la cantidad de gente. Luego de un rato, nos despedimos y continuamos.
Me entra el pensamiento que tal vez debería hacer una reserva para asegurar lugar esta noche. La señal de internet es pésima, así que no logro ni entrar a la aplicación para ver si hay disponibilidad. Ni modo. Algo encontraré. Emprendo caminata de nuevo y comienzo a sentir que ambos dolores, de la rodilla y el pie, se intensifican. Voy lento. Aprovecho las áreas con barro o con pasto para andar por ahí y amortiguar el impacto. No ayuda mucho, pero hace alguna diferencia. Me adelantan los uniformados, los colegiales, y absolutamente todos los que había adelantado ese día.
En algún momento aparece una pareja que vi antes y me desea un buen Camino.
—Buen Camino… de nuevo —respondo.
Se ríen y recuerdan nuestro previo encuentro. Les pregunto acerca de sus tatuajes y, cuando ella me dice que el suyo representa un árbol evolutivo, la conversación se torna más profunda. Comenzamos a hablar de biología, física, historia y espiritualidad. El dolor pasa a segundo plano mientras compartimos nuestras experiencias.
Aurelie y Fred me cuentan que vienen de Canadá y que son una pareja poliamorosa. Ella es partera y él es un Clown que trabaja con pacientes terminales. Ella trabaja con la vida y él con la muerte. Coincidentemente, ella está vestida de blanco y él de negro. Me cuentan que ellos están haciendo el peregrinaje acampando, y que por eso llevan mochilas tan cargadas.
Los últimos kilómetros pasan rápido y, cuando nos damos cuenta, estamos en un puente cruzando el río Miño. Siento el viento fresco en la cara y escucho el suave murmullo del agua abajo. La vista es impresionante: el embalse se extiende con calma a ambos lados, reflejando el cielo y las colinas verdes que rodean el valle. A lo lejos, se divisa la silueta de Portomarín.
Al llegar al final del puente, nos encontramos con el inicio de una subida. Una escalinata de piedra marca la entrada al pueblo. El ascenso es breve pero empinado, y mientras subimos, el arco medieval que corona las escaleras nos da la bienvenida con su imponente presencia. Me despido de la pareja y cruzo el arco para entrar al pueblo. Ahora camino entre calles empedradas y las casas de piedra. Consigo un albergue inmediatamente sin problemas, cosa que era mi preocupación por la cantidad de gente que iba ese día. Me dan una cama en un cuarto con dos grupos de señoras, todas españolas, que entablan amistad instantáneamente.
La tarde transcurre tranquila. Camino por el pueblo a un ritmo lento porque estoy cansado. Me detengo un rato en un parque con vista al lago y, después, voy a la farmacia a comprar una banda de soporte para mi rodilla. Judith me escribe un mensaje contándome que se ha tomado un día de descanso, así que probablemente no la vuelva a ver. Más tarde, me encuentro con las dos señoras andaluzas con quienes comparto la habitación, y salimos a comer algo juntos.
Por la noche, mientras me preparo para dormir, decido quitarme el parche que había puesto sobre la ampolla para dejarla ventilar un poco, ignorando el hecho de que el pegamento del parche estaba diseñado para durar varios días, por lo que estaba muy adherido. Justo en el momento en que estoy parado sobre un pie, con una mano sosteniéndome de la cama y la otra intentando despegar el parche, a punto de arrancarlo por completo, una de las señoras mayores me ve y, con prisa, me detiene, advirtiéndome que me haré una herida más grande y terminaré en emergencias.
Me siento en su cama y ella recorta los extremos del parche con cuidado. Luego me cura la ampolla con alcohol, mientras su amiga me recomienda comprar una plantilla. Estas señoras de 70 años ya han hecho el Camino tres veces y saben bien de lo que hablan.
Today I wake up a little later than usual. My shoes are still wet, despite having stuffed them with newspaper the day before to dry them. I no longer feel muscle pain, but my left knee aches, and now I have a blister on my right foot that’s about to burst. I put on a patch that Gary gave me, hoping it will be enough to keep the blister in check for the day.
I head to a café for breakfast. There aren’t many options, so I order a ham and cheese sandwich to put something in my stomach. Now I’m ready for the Camino. I pull out the walking stick I bought yesterday and decide to hold it with my left hand to ease the pain in my knee, as the blister pain is becoming more bearable.
I walk slowly, looking for the yellow arrows that guide the way out of Sarria. I cross a wooden bridge and reach a wooded uphill trail. I start seeing other pilgrims, confirming I’m going the right way. The Camino is more crowded today. This is one of the most iconic stages, especially for those starting their pilgrimage in Sarria, as this is where the final 100 kilometers required to earn the Compostela begin. Despite the pain with every step, I make an extra effort to overtake a few families with children, thinking that afterward, the Camino will be clear.
The wooded trail comes to an end, and I stop to put on sunscreen before continuing the next stretch through the Galician meadows. I rest my backpack on a rock, and after applying sunscreen, I find myself face-to-face with the stinging plant I had the displeasure of encountering the day before. I take it as the first stroke of luck for the day, but also as a warning.
I move on a bit more, and around a bend, I come across a group of schoolchildren joining the Camino. Five minutes later, at another curve where two paths converge, a group of people in uniforms with a Camino logo on their shirts appears. The peace is over. I walk between the two groups for quite a while until I finally warm up and push ahead to overtake them. Just as I leave them behind, I spot even more groups of people ahead and realize the path will be crowded today.
The blister is getting worse. I’m about halfway through the day’s walk when I notice my water is running low, and I need to refill it. I arrive at a populated area and find a café, so I decide to stop. As I approach the door, the Danish girl appears, also taking a break. We greet each other and chat while waiting in line. I order a Spanish omelet and sit with her. She tells me she booked a hostel in Portomarín, the next stop, as she thinks it will be hard to find a spot directly there due to the crowds. After a while, we say goodbye and continue.
I start to think maybe I should make a reservation to secure a place for tonight. The internet signal is terrible, so I can’t even open the app to check availability. Oh well. I’ll find something. I resume walking, and the pain in both my knee and foot intensifies. I go slowly, taking advantage of muddy or grassy areas to reduce the impact. It doesn’t help much, but it makes some difference. The uniformed group, the school kids, and everyone else I passed earlier overtakes me.
At some point, a couple I’ve seen before passes by and wishes me a good Camino.
—Buen Camino… again —I reply.
They laugh, remembering our previous encounter. I ask about their tattoos, and when she tells me hers represents an evolutionary tree, the conversation deepens. We start talking about biology, physics, history, and spirituality. The pain fades into the background as we share experiences.
Aurelie and Fred tell me they’re from Canada and are in a polyamorous relationship. She’s a midwife, and he’s a clown who works with terminal patients. She works with life, and he works with death. Fittingly, she’s dressed in white, and he’s in black. They tell me they’re doing the pilgrimage by camping, which is why their backpacks are so heavy.
The last few kilometers pass quickly, and before we know it, we’re crossing a bridge over the Miño River. I feel the cool breeze on my face and hear the soft murmur of the water below. The view is breathtaking—the reservoir stretches calmly on both sides, reflecting the sky and the green hills surrounding the valley. In the distance, we spot the silhouette of Portomarín.
At the end of the bridge, we face an uphill climb. A stone staircase marks the entrance to the town. The ascent is short but steep, and as we climb, the medieval arch atop the stairs welcomes us with its imposing presence. I say goodbye to the couple and cross under the arch to enter the town. I walk through cobbled streets and stone houses. I quickly find a hostel without any trouble, which was my main concern given the crowds that day. I get a bed in a room with two groups of Spanish women, who instantly befriend each other.
The afternoon passes peacefully. I stroll through the town at a slow pace because I’m tired. I stop at a park overlooking the lake for a while, then head to the pharmacy to buy a knee support band. Judith messages me, telling me she’s taken a rest day, so I probably won’t see her again. Later, I meet up with the two Andalusian women I’m sharing the room with, and we go out for something to eat together.
At night, as I get ready for bed, I decide to take off the patch over my blister to let it breathe, ignoring the fact that the patch’s adhesive was designed to last several days and is very stuck. Just as I’m standing on one foot, holding onto the bed with one hand and trying to peel off the patch with the other, one of the older women sees me and hurries to stop me:
—You’re going to make the wound worse —she warns.
I sit on her bed, and she carefully trims the patch’s edges. Then she disinfects the blister with alcohol, while her friend recommends I buy an insole. These 70-year-old women have done the Camino three times and know exactly what they’re talking about.